Detta är vad män kommer att bära nästa höst

Herrkläderna på Milanos modevecka – liksom Pradas ovan – signalerade “en återgång till vardagens pragmatism” för höst-vintersäsongen 2024

Milan (CNN) – Oavsett om du längtar efter att vara utomhus eller letar efter en smart, kontorsanpassad kostym, erbjuder de senaste herrkläderna i Milano för säsongen höst-vinter 2024 alternativ för vardagen.

Designers signalerade en återgång till sartorial pragmatism och fokuserade på klassiska snitt med stark betoning på komfort och funktionalitet sett genom linsen av lyx.

Den stora utomhus

Att klä sig för elementen var ett hett ämne på moodboards hos många ledande varumärken. På Prada, samlingen av de medskapande regissörerna Miuccia Prada och Raf Simons, med titeln “Human Nature” [Natureza Humana]baserades på det mänskliga behovet av koppling till världen omkring oss, sa Simons backstage.

De Prada-godkända kontorskläderna visades upp på modehusets senaste visning i Milano. Foto Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty Images

Mot bakgrund av intetsägande kontorsbås och vingliga stolar – i skarp kontrast till ett naturligt skogsgolv under Perspex-gången – kompletterades den Prada-godkända kontorsklädseln med allvädersskydd, arbetsrockar quiltade och dubbelknäppta fårskinnsrockar, med en öppet havstema.

“Det finns den här idén om att eka miljön, att påverkas av miljöer i själva plaggen – kontor och natur, inomhus och utomhus, den instinktiva förändringen av människor som rör sig mellan dessa motsatta sfärer,” sa Simons.

Den här gula kappan och matchande hatten kanaliserade fiskarnas chic på SS Daley. Giovanni Giannoni/WWD/Getty Images

Ett maritimt inslag var också tydligt i Emporio Armani-kollektionen. Foto Giovanni Giannoni/WWD/Getty Images

Den maritima miljön var också populär på Emporio Armani, där sjömanskragar och stickade plagg med nautiska motiv sopades under den roterande strålen från en fyr, installerad i Armani Silos lokaler speciellt för tillfället. Å andra sidan hade den brittiske designern Steven Stokey Daley (det har precis meddelats att Harry Styles, en långvarig fan av varumärket, har förvärvat aktier i företaget) presenterat en knallgul fiskarrock några dagar tidigare på Pitti Uomo i Florens.

Fiskaruniformen dök också upp på Fendi, där den kreativa chefen Silvia Venturini Fendi förde med sig en utomhuskänsla till landet och berättade för CNN att Storbritanniens prinsessa Anne (“den mest eleganta kvinnan i världen”) var din musa.

Prinsessan Anne av Storbritannien var en osannolik inspiration för Fendis höst-vinter 2024 herrkollektion. Alessandro Levati/Getty Images

“Hon är väldigt strikt och har en militär attityd, men samtidigt feminin”, sa Fendi om Princess Royal. “Jag gillar det faktum att hon har en sorts uniform och alltid klär sig på samma sätt. Jag skulle säga att hon är en anti-mode-person och för mig är anti-mode väldigt på modet nu för tiden.”

Fendis kilt-cum-culottes, chunky stickat och Wellington-stövlar fångade Balmoral-looken, en siluett som introducerades senare samma dag av designern Neil Barrett, som talade om “designed function” när han avslöjade sina nya “techno-tweeds” härrörande från traditionella brittiska Harris-garn.

Snygga kostymer

Tillsammans med den elementärt inspirerade garderoben fick kostymen förnyad relevans. För första gången på länge hade praktiskt taget varje samling minst en version av kostymen; från de mest kända husen – Brioni, Brunello Cucinelli och Canali – till showens mindre konventionella märken, som JordanLuca och Magliano.

Förhöjda vardagskläder fanns på många catwalks, inklusive JW Anderson, ovan. Justin Shin/Getty Images

Kvällskläder dök upp som en av pionjärerna, i form av smokingskjortor som bars med strumpbyxor på JW Anderson och frackar på SS Daley, vilket frammanade Saltburns kostymavdelning (även om Daley tog avstånd från referensen och sa att jag medvetet inte hade sett Oscar- tävlande Emerald Fennells film). Samtidigt etablerade Dolce & Gabbanas morgondräkter från topp till tå elegans som en nyckelkod för framtiden.

Stefano Gabbana och Domenico Dolce såg till att de var redo att dra nytta av den stämning som de har främjat under de senaste fyra decennierna, med en dramatisk minskning av extravagans och en betoning på klassisk skrädderi i stället.

Dolce & Gabbana fokuserade på klassiskt skrädderi och långa kappor. Stefania D’Alessandro/WireImage/Getty Images

“Detta är för en ung person som vill se sofistikerad och elegant ut… (ge) respekt för skräddartraditionen och en röst till våra skräddare som arbetar här”, sa paret i en förhandstitt.

För att komplettera kostymernas eleganta linjer dök det upp långa kappor i fin ull och läder som dels var “Bladerunner”, dels “Matrix” och dels ode till 1990-talet. Du såg inget bättre än på Gucci, där Sabato de Sarno gjorde sin debut inom herrkläder som kreativ chef. En själverkänd beundrare av sin 90-tals föregångare, Tom Ford, hans fantastiska design kom i skogsgrönt och hans nya ton, “ankarrött”.

En lång kappa i “ankarrött”, den nya nyansen av designern Sabato de Sarno, som visas på Gucci. Daniele Venturelli/Getty Images

“Det är en berättelse om filmer, om mitt älskade Italien, om intellektuella och om resor runt om i världen, men utan att upphöra att känna oss hemma var vi än är. En berättelse om föremål – glänsande, taktila och kalla vid beröring, men varm för hjärta och själ – som är önskvärt att samla, inte för ett museum, utan för att berika vardagen”, konstaterade de Sarno i utställningsanteckningarna.

En lektion med måtta

Den utbredda återgången till nykterhet var dock mindre en torr januari och mer en lektion i måttlighet – med subtila intressepunkter genomgående.

Broschen är tillbaka, fäst på slag på SS Daley, Magliano, Emporio Armani och Dolce & Gabbana. På MSGM krympte designern Massimo Giorgetti det röda styret designat av Franco Albini för Milanos tunnelbana (stimulansen och platsen för hans show) som nålar på blazers.

En guldbrosch på slaget på en uppdaterad Dolce & Gabanna-smoking. Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty Images

Broscherna presenterades också på MSGM. Justin Shin/Getty Images

Återhållet gnistra dök upp i diamantprydda västar och palazzobyxor på Gucci, paljettbyxor på Magliano och juvelbroderade kappor på Emporio Armani – en skarp avvikelse från den extravagans som herrkläder har varit med på sistone. När det inte var en paljett som fångade ögat var det ett djurmotiv: Katter var det valda tamdjuret hos Magliano och JW Anderson, medan gårdsfår dök upp i intarsiastickade på SS Daley.

Utmärkt livslängd

Funktionella, användbara och klassiska separerar är teman för denna diskreta säsong, ett logiskt svar, kanske, både på krav på ett mer hållbart förhållningssätt till mode som värdesätter livslängd, och på den nuvarande nedgången i lyxutgifterna.

Funktionellt, användbart och klassiskt, som ovan på Emporio Armani, var säsongens nyckelteman i Milano. Victor Virgile/Gamma-Rapho/Getty Images

Med lyxkoncernerna LVMH och Kering som rapporterar en nedgång i försäljningen (inflation och nedgången av aspirativa köpare angavs som bidragande faktorer) och marknaden på en korrigeringsbana efter bom av post-pandemisk försäljning, kan herrkläder göra klokt i att ta fel på estetisk försiktighet och bred tilltalande. Det återstår att se om riktigt bra kostymer, varma friluftskläder och inga jippon är svaret.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *