Nakenhet, skönhet, perversion: Helmut Newtons ikoniska fotografier gav en utställning

De gamla silorna som lutar sig mot havet och förvandlades av Elsa Urquijo Architects är den idealiska flyktplatsen för att ta emot intensiteten i Helmut Newtons fotografier, med en nästan radikal sensualitet. I dem intar kroppen skulpturens plats i den klassiska antiken, och den noggranna studie han genomförde om kvinnokroppens kraft är uppenbar, någonstans mellan begäret och det heliga, i århundraden de enda utrymmena för uttryck av kvinnor, alltid gudinnor eller demoner.

Det är Marta Ortega Pérez tredje utställning på Muelle de Batería, hamnen i A Coruña, efter Peter Lindbergh, 2021, och Steven Meisel, 2022, och det är värt att ta vägen för att se en av de mest kompletta retrospektiven av konstnär född Helmut Neustädter, i Berlin, 1920, och naturaliserad australiensisk, samma som lyckades lyfta modefotografi till bildkonstens rökelsevärld.

Resan börjar med minnessakerna från Helmut Newton Foundation i Berlin, under ett av hans självporträtt, där han poserar barfota i sitt vanliga uttryck av ironi, och där det finns klipp från tidningar, moderedaktioner och reportage, samt brev, affischer och affischer. I en glaslåda finns kameror, Vuitton-resväskan som bar dem runt om i världen och ett litet urval av hennes Barbie-samling, från pin-up till sadomaso, uppradade bredvid svarta patentstiletter, ett par falska bröst eller en cigarett rumpa som Newton använde som rekvisita. Han älskade att skapa karaktärer, särskilt kvinnliga.

Fotografi av Helmut Newton för Thierry Mugler. Bilden, tagen i Monaco 1998, är ett av de verk som lyfts fram i utställningen

Denna utställning designades som en rad upplevelser, en av de starkaste är det stora nästa rum, där vittnesmål från vänner, kollegor och Helmut Newton själv projiceras, förkammaren till en uppsättning rum där du fritt kan vandra bland de vackra människorna som han porträtterade över fyra decennier. Vi hittar David Bowie och Andy Warhol, skådespelerskorna Charlotte Rampling, Rachel Welsch och Daryl Hannah, Yves Saint Laurent, Versace, Karl Lagerfeld eller Elsa Peretti, som han samarbetat mycket med, och ikoniska Jerry Hall och Naomi Campbell. Och ett av de vackraste porträtten av Margaret Thatcher. “Han var fascinerad av auktoritet”, berättar vicepresidenten när vi går genom den briljant designade utställningen med svagt ljus, på samma sätt som i ett utvecklingsrum eller platser med dåligt rykte.

Världen hade ännu inte vaknat till mode och Newtons bilder gav kvinnokroppen en plats den aldrig haft. Hon visade det mästerligt och gjorde nakenhet till ett vapen för bekräftelse och social makt

På en badrumsdörr på Helmut Newton Foundation i Berlin skrev någon med kulspetspenna: “Helmut Newton objektiverar kvinnor.” Men för tjejerna som växte upp med sina kraftfulla bilder av atletiska kroppar och orädda och skamlösa kvinnor, samma som senare inspirerade 90-talets supermodeller, och bodycon att mode ständigt återkommer, denna idé kunde inte vara längre från sanningen. Även om världen inte har vaknat upp till modet, än mindre till de feministiska och inkluderande orsaker det kräver, gav Newtons bilder den kvinnliga kroppen en plats den aldrig haft. Och han visade det mästerligt, bortom blygsamhet och skörhet, nakenhet som ett vapen för bekräftelse och social makt.

Efter honom blev nakenhet ett grundläggande modebudskap. Med ikonografi och i djärva miljöer visade modellerna och kändisarna som passerade genom hans lins stolt kraftfulla, fria och skamlösa kroppar. “Objektifiering? Jag skulle förklara det på ett annat sätt”, berättar Mathias Harder, chef för Helmut Newton Foundation i Berlin, när han sitter i MOP-kafeterian.

”Han skulle skapa en slags scen för en situation och välja specifika platser, rum eller fabriker, och idén om rollspel det var alltid centralt. Han växte upp i Berlin på 20- och 30-talen, med bio, det var därför han tänkte på Maria från “Metropolis” [ficção científica de Fritz Lang, de 1927] att skapa något robotiskt för Thierry Mugler, till exempel, men han konfronterade aldrig denna idé om objektifiering. Han skapade en scen och bad en person, i det här fallet en kvinna, att bli objekt och subjekt. Det handlar inte bara om att objektifiera, utan om att subjektivera, om man vill, att vara ett objekt och ett subjekt.”

Bredvid havet tar de gamla silorna i Muelle de Batería – omvandlade av Elsa Urquijo Architects – emot fotografier av Helmut Newton i A Coruña

Dyker in i arkivet

Harder är en av kuratorerna för retrospektivet, tillsammans med den tidigare nämnda Phillipe Garner, en mångårig vän, som skrev den första texten till Helmut Newtons första bok, 1976, och Tim Jeffries, hans gallerist på Londons Hamilton Gallery i 40 år. Tillsammans bestämde de sig för att bara visa “vintage and lifetime” tryck, utan deras senaste verk, landmärken i modehistorien, och för att göra det “grävde de i arkivet, som är så rikt, och vi valde ut de vackraste trycken” .

Här är nästan alla bilder som gjorde honom känd: modellen med tjejer i en smoking Yves Saint Laurent i en gränd på natten i Paris, inspirerad av Brassaïs svartvita; Rachel Welch på toppen av en vägg i en vit baddräkt som håller en Doberman som om hon höll världen i ett kort koppel; en modell utvikningsbrud med kaninöron liggande på en skyhög balkong på Manhattan, så öppet inspirerad av David Lynchs underverk; eller modellerna Lisa Taylor och Jerry Hall som bär Rudi Gernreichs första baddräkter och pirrar i håret på stranden i Miami. Och bilden från 1981 som sammanfattar nästan allt: Newton fotograferar en naken modell som reflekteras i en spegel, som Velázquezs “Las Niñas”, hans fru June närvarande, nästan irriterad, och “Vogue” studiodörren öppen mot gatan, för alla som vill ta en titt.

Monica Bellucci fotograferad av Helmut Newton 2001

Fetisch och makt

Även när det blir en fetisch, en övning som mode gör som bara film gör, är den kvinnliga kroppen som Newton sett alltid överst, på piedestalen eller har full kontroll över situationen, ett utmärkt exempel på detta är hans berömda stora nakenbilder , centralt för denna utställning. “Han hade en stor kärlek till kvinnor, för deras kraft och deras djärvhet”, kommenterar Phillipe Garner. Därför hittar vi aldrig i hans studio, som i hans liv, naiva, bedårande eller undergivna små flickor, som det patriarkala samhället älskar så mycket. Tvärtom.

Han var tvungen att uppfylla normerna för sin tid och sina önskningar, eftersom han arbetade på uppdrag för huvudupplagorna av “Vogue”, men också för märken som Chanel, Yves Saint Laurent, Versace, Thierry Mugler, Blumarine, Villeroy & Boch eller Absolut Vodka, för att nämna några: ”Det måste motsvara ett visst språk, ett visst imaginärt, det var därför det hette pistol att hyra [assassino profissional] och skapade, varje gång, ett väldigt nytt universum, väldigt unikt och samtida”, avslutar Mathias Harder. ”Mode är förförelse och det finns många helt galna idéer. Newton ville utforska den här geniala sidan av mode, för det mesta och på ett så individuellt sätt skapade han alltid något fräscht med vilken design som helst.”

Översikt över utställningen, som består av flera rum, där du fritt kan vandra bland de vackra människor som Helmut Newton porträtterade under fyra decennier

I ett av de sista rummen på MOP finner vi hans oväntade landskap, renade, råa, intensiva, hans språk överfört till naturen, där människan är minimal eller obefintlig. Vi känner pulsen på hans favoritplatser, många vid havet, scener av sommar eller kontemplation, eller gatorna i städerna som inspirerade honom, Berlin och Wien, men också stilens och hedonismens metropoler, som Paris och Los Angeles, Monte Carlo och Las Vegas.

“Glöm dem som säger att han fotograferade den franska eller italienska stilen, även om han gjorde det, hans utseende var alltid rigorös, ibland stram, mystisk, nästan krigisk och farlig, befolkad av starka kvinnor, några väldigt blonda, i svartvitt. dystra vita. När tyska Vogue återvände till tidningskiosken 1979 blev han ombedd att skriva under den och han fotograferade bara tyska skyltdockor och tyskt mode och det var ovanligt, han bestämde sig för att allt, från estetik till belysning, är helt tyskt”, säger Harder. När han gick bort i januari 2004 i Los Angeles begravdes han i Berlin. I Australien fick han utbredd avkoppling med sin kropp och sin önskan att vara i solen, och sommarens mättade färger, från 60-, 70-, 80-talen som han var med och skapade.

“Några expert i Newton kommer du att hitta nya saker här och bli imponerad, helt klart”
Mathias Harder, direktör för Helmut Newton Foundation

“Många av dessa tryck har aldrig ställts ut tidigare, de inramades exklusivt för denna utställning”, tillägger Mathias Harder. “Därför, någon expert i Newton kommer du att hitta nya saker här och bli imponerad, helt klart.” Till detta kommer samlingen av hans berömda Polaroids, många av dem fotograferingar, fördelade i en rad som löper längs väggarna i ett rum i anslutning till stiftelsens varuhandels- och eleganta cafeteria, med stora fönster som vetter mot havet. “Helmut Newton var en man, många gånger före sin tid”, med alla sina klichéer och excesser, i markant voyeurism och positur, vilket var en del av det roliga med sexig 70-talet, det roliga 80-talet. ”Han bad ibland kvinnor att höja axlarna lite mer, så att deras siluett kunde ses bättre. Ibland var det lite överdrivet, men det blev en stilfråga i hans arbete, det var nästan för mycket.”

Det var denna ständiga tänjning av gränser som gjorde honom så unik i att trotsa konventioner. Till vilka ytterligheter av god smak kan sexualitet, en kvinnas kropp, färgmättnad gå? ”He always working at the limit”, vilket är anledningen till att han gjorde perversion beauty, titeln på dokumentären ”The Bad and the Beautiful”, av Gero van Boehm, från 2021. Och skönhet är perversion.

“Han är mer än sitt mode eller sina nakenbilder. Jag har jobbat med hans arbete i 20 år och jag fortsätter att hitta något nytt, det är förvånande, jag blir aldrig uttråkad. Jag skulle till och med säga att han är den mest innovativa fotografen genom tiderna. Han var fräsch och modern till slutet av sitt liv, han kallades alltid av olika genomsnitt och kunder, eftersom han hade denna unika modernitet som blev tidlös, det han gjorde modernt vid den tiden blev evigt senare. Han var en fantastisk kille, med ett extraordinärt öga, och han förblev nyfiken till slutet av sitt liv. Detta är kanske den största ledtråden för att förstå hans arbete. Efteråt var han olydig, radikal och full av humor”, vilket mycket väl kunde vara definitionen av mode i sig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *